Zatajte dech, je tu kousek oděvu, který tvaruje tělo. Přehlídka vosích pasů ve vysoké společnosti v Anglii roku 1813 přilákala rekordní počet diváků. A znovu oživila diskuze, že na tom korzetu přece jen něco je.
Seriál Bridgertonovi boří rekordy. Pohled do života britské smetánky v 19. století se stal nejúspěšnějším původním seriálem Netflixu. Až 82 milionů domácností jej shlédlo během prvního měsíce po uvedení. Jde tak zatím o nejúspěšnější seriálový debut. I přesto, nebo možná právě proto, že boří zažité tradice. Risk tvůrců obsadit do některých hlavních rolí herce tmavé pleti, zdá se, vyšel. Mluví se o tom a lidé jsou zvědaví. A kromě jiného rozpoutal i úplně jiné diskuze. Znovu upozornil na módní kousek, který už stál tak trochu na okraji zájmu. Korzet. Ve dvacátých letech 21. století se znovu dostává na scénu. A má to své důvody.
Právě Bridgerton vytvořil své vlastní módní slovo „Regencycore“: Jedná se nejen o přepychové šaty, saténové rukavice, drahé čelenky, ale především o korzety. Zásadní součást oděvu důležitá pro výrazně ženské křivky i poutavé dekolty. Znak prominentů a náležitosti k vyšší společenské třídě.
Korzet je v centru pozornosti od první epizody této série. V jedné ze scén je Prudence, nejstarší dcera lady Featherington, oblékána služebnou do korzetu, aby byla co nejštíhlejší při návštěvě u královny Charlotte. Tkaničky skoro praskají a ona sotva dýchá. Když si stěžuje, její matka jen stroze služebné přikáže, že Prudence musí mít pas „velikosti pomeranče a půl“.
Pán korzetů
Pro autentičnost seriálu si producenti najali slavného Mr. Pearl, jehož jméno je v propojení s korzety svaté. Přesto odborníci na historii módy poukazují, že právě korzet z doby rodu Bridgertonů se nevyznačoval sevřeným pasem, ale vysokým a při vytváření ženské siluety v roce „1813“, byly klíčový.
Přesto nelze pominout, že Mr. Pearl je tvůrce nejlepších „šněrovaček“ na světě. V průběhu let jeho práce ozdobily přehlídky předních světových návrhářů např. Christiana Lacroixe, Thierryho Muglera, Vivienne Westwood i Johna Galliana. Jeho korzety se objevily i na poslední Van Beirendonckově přehlídce pánského oblečení.
Stáhl i za vytvořením podmanivého živůtku zpěvačky Kylie Minogue, která si ho oblékla během turné Showgirl v roce 2005. Victoria Beckham měla od něho svatební korzet a jednou z jeho vysoce postavených klientek je také burleskní performerka Dita Von Teese, která měla pod šaty od Vivienne Westwood jeho korzet v roce 2005.
Módní guru Mr. Pearl pochází z Jihoafrické republiky. Odtud nejprve odešel do Londýna, později se usadil v Paříži. Zde žije a pracuje dodnes. Jeho korzety se stahují na 24,7 palců a jsou z pravého hedvábí. S tvar korzetu je podle něho nejúžasnější, ale uznává, dnes už fakticky není možné ho vytvořit, protože k jeho nošení potřebujete tělo nejprve vytvarovat.
Od mučení k sexuálnímu chtíči
Existují důkazy, že se prapůvodní stahovací oděvy používaly už v minojské kultuře na starověké Krétě v době bronzové. První novodobý korzet pochází ale až z 16. století. Nejdříve se objevily v Itálii, poté ve Francii, kde jeho nošení velmi podporovala francouzská královna Kateřina Medicejská (1519–1589).
V alžbětinské době korzet formoval trup do válcovitého tvaru, ve viktoriánské ho naopak používali k vytvarování těla do podoby přesýpacích hodin. Rané korzety vyztužené kovem, slonovinou nebo velrybími kostmi nepochybně přispěly k víře, že oděv ohrožuje zdraví a mohl sloužit i jako mučicí nástroj.
Novodobá ztělesněná ženskost
Karolina Laskowska je britská návrhářka spodního prádla, která nabízí ručně vyráběné korzety od roku 2012. Její kousky na míru stojí od 1 000 liber, což lze pochopit, pokud víte, že každý z nich zahrnuje více než 100 hodin práce. A zcela odmítá myšlenku, že moderní, dobře ušitý korzet, je nepohodlný a nepřirozený. Odkazuje i na dr. Warnera, který už v roce 1873 došel k závěru, že původní korzety jsou pro ženy špatné a následně vynalezl vlastní „zdravotní korzet“, který dodal ženám „dokonalý“ tvar, a přitom jim zdravotně neškodil.
Svobodné nadechnutí
Zatímco dnes lze na korzet pohlížet jako na „sexy a lehce provokativní oděv,“ po čtyři století působil jako znak postavení a pro ženy bylo jeho nošení spíše velkým utrpením. Z jeho sevření osvobodil jejich těla až začátek 20. století, kdy zejména ve dvacátých letech, došlo ohledně kultury oblékání k radikální změně. Sukně se zkrátily, nepřirozeně hubený pas přestal být v módě a ženy se mohly volně nadechnout.
Zlom nastal v 70. letech, kdy korzet znovu vyzdvihla slavná návrhářka Vivienne Westwood. Ta korzetu dala punc „fetišistického“ oděvu, který byl rebelský a výrazně sexy. Své o tom ví i Madonna, která si korzet s kuželovitým poprsím od Jean-Paul Gaultiera oblékla na turné Blonde Ambition v roce 1990 a způsobila tím nemalé pozdvižení. Její vysvětlení ale bylo strohé: „Nejsem utlačována, jsem sexuálně osvobozená žena.“
Právě styl a svobodné tvary korzetů návrhářky Westwood a jejího módního kolegy Gaultiera, jsou jedním z nejdůležitějších módních počinů 20. století. V 80. letech byli právě oni průkopníci používání spodního prádla jako svrchní dílu oblečení.
Westwood ve své sbírce Nostalgia of Mud z roku 1982 představila i jednu z prvních stahovacích podprsenek. Gaultier zase navrhl šaty s ikonickou podprsenkou v roce 1984. A jedná se o vysoce ceněné sběratelské kousky. Korzet od Westwood s detailem malby od Daphnis je vystaven ve slavném londýnském muzeu Victoria & Albert Museum. Mezi fanoušky těchto jejích korzetů s názvem Boucher patří i modelka Bella Hadid nebo popové hvězdy Miley Cyrus a FKA Twigs.
Moderní design
V současné době se korzety nosí jako doplněk sexy outfitu. Mohou být ušity ze saténu, bavlny, úpletu, kůže, koženky, a dokonce i z polyesteru.
Kdo si ho oblékne jako svrchní díl, může volit i různé typy zdobení. Nejčastěji se používají korálky, kamínky, cvočky, hroty i řetězy. Ozvláštněny bývají aplikacemi z krajky, hedvábí nebo výšivkou. Podle světových průzkumů korzetové spodní prádlo kupují ženám převážně muži, a to výhradně kvůli zvýšení atraktivity a sexuální přitažlivosti.
